Comment adapter un modèle dans une autre taille

À la suite de la vidéo de présentation des modèles Knit Ange que j’ai réalisée hier, on m’a demandé comment trouver la taille sur un modèle japonais. Il est très rare que les modèles japonais soient déclinés en plusieurs tailles, sauf lorsqu’il y a un même modèle pour femme et pour enfant. Dans ce cas, il est proposé deux schémas distincts. Idem pour les modèles japonais pour enfant où on vous précise simplement la taille de l’enfant en cm (exemple : 90 à 100 cm). Il faut donc se fier aux dimensions présentes sur les schémas et voir si cela convient aux mensurations de la personne qui portera le vêtement au crochet.

Si ces dimensions ne conviennent pas, il faudra alors adapter le modèle dans une autre taille. Mais rassurez-vous, c’est beaucoup plus simple qu’il n’y parait. J’avais déjà expliqué ma méthode sur mon tout premier site Helpcrochet. Ce site date de 2009 et je n’ai plus les accès malheureusement mais, avec l’expérience, je pense qu’on peut simplifier grandement cette méthode.

Ce qu’il faut savoir avant tout, c’est que le crochet possède des règles mathématiques pour le travail à plat, en rond et en rangs. Il faudra en tenir compte lors de l’adaptation de votre modèle. Petite précision, on peut également adapter les dimensions de n’importe quel Amigurumi et poupées, rien qu’en appliquant ses règles mathématiques.

La clé de n’importe quelle conversion d’un modèle, c’est bien évidemment l’échantillon. Le vôtre peut se révéler différent de celui d’un modèle, japonais ou non. Chaque fée du crochet à sa propre manière de tenir son crochet et son fil, sa propre manière se serrer ou non ses mailles. Il est donc très important de commencer par réaliser un échantillon de 10 cm sur 10 cm (minimum selon le point utilisé, le plus important étant d’avoir des données sur 10 cm, si l’échantillon est un peu plus grand à cause de la séquence du point, comme le C2C par exemple, ce n’est pas un problème) selon le point employé. Et s’il y a plusieurs points, il faudra plusieurs échantillons. Et si votre modèle est en motifs assemblés, il faudra réaliser 4 motifs assemblés, quelle que soit leur dimension, si ce sont des carrés. 5 pour les hexagones et 3 pour les triangles.

Nombre de côté d’un motif = nombre de motifs à réaliser.

Sachant que ces motifs pourront vous servir pour réaliser votre modèle, contrairement à un carré de 10 cm x 10 cm. Vous verrez souvent sur les modèles américains des échantillons de 5 cm x 5 cm. La raison en est purement marketing afin de ne pas décourager les utilisateurs et leur « faciliter » au maximum le travail toujours dans l’optique de « gagner du temps ». Ce n’est pas ma philosophie de travail du crochet et vos données seront moins précises.

Donc, oui, réaliser un échantillon peut sembler fastidieux mais vous n’y couperez pas si vous voulez adapter un modèle dans une autre taille de manière à obtenir exactement le résultat escompté. Le crochet est une école de patience et de persévérance, des qualités qui ne peuvent que vous faire grandir et vous permettre d’accomplir tous vos projets (et pas seulement au crochet :).

Passons maintenant à la partie pratico-pratique. Vous avez votre ou vos échantillons qui sont prêts. Prenez votre règle ou votre mètre-ruban (à condition qu’il ne soit pas déformer et qu’on puisse le poser bien à plat). Prenez un carnet et un crayon ou un fichier informatique et compléter les données suivantes :

10 cm en largeur = X mailles

10 cm en hauteur = Y rangs

À partir de ces deux données, vous pouvez allonger, raccourcir, élargir ou rétrécir n’importe quel modèle.

Concrètement, prenons pour exemple, ce modèle de gilet téléchargeable gratuitement ICI, de Knit Ange :

Disons que j’ai très envie de m’en faire un gilet plus long avec des manches plus larges, genre kimono.

Étape 1 : analyse de la construction du modèle

Une fois que j’ai choisi mon fil et mon crochet en imaginant que je respecte le crochet indiqué et la calibre du fil = crochet 2.25 mm et fil fin de 50 g pour 200 m, je regarde le schéma de construction du modèle :

Première remarque, on voit qu’il se travaille en une seule pièce, verticalement, du bord du demi-devant gauche au bord du demi-devant droit. Ensuite, la largeur du demi-devant gauche fait 21 cm sur une chaînette de base de 67 ml.

Seconde remarque, on constate qu’il y a trois lettres qui apparaissent : A pour la bordure inférieure avant du gilet, B pour toute la partie avant du gilet, manches comprises, et C pour le dos. Chaque lettre correspond à un point qui est détaillé dans le diagramme de la seconde page.

Étape 2 : la conversion des données

Imaginons que j’ai réalisé mes 3 échantillons et qu’ils correspondent à ceux du modèle, soit :

Traduction : pour un carré de 10 cm de côté, point A = 30 mailles x 15 rangs, point B = 32 mailles x 14 rangs et point C = 32 mailles x 10.5 rangs

Je reproduis ensuite mon schéma avec les mesures souhaitées :

Je vais ensuite convertir les mesures en largeur en nombre de mailles et les mesures en hauteur en nombre de rangs. Petite précision, je conserve les données des bordures que je garde telles quelles en hauteur. Ce qui me donne :

30 cm au point A = 3.2 mailles pour 1 cm que je multiplie par 30 => 96 ml pour la chainette de base + 1 pour arriver à un nombre impair car le point est un multiple de 2 + 1 (une bride en relief avant suivie d’une bride normale) + 1 maille = 97 ml

La séquence de répétition du point doit toujours être prise en compte. Ici on voit que la séquence des différents points (en nombre de mailles et de rangs) est indiquée par une zone gris foncé sur le diagramme. À côté vous avez le nombre de mailles à répéter ainsi que le nombre de rangs et la maille supplémentaire. Donc pour le point A, 2 mailles sur 2 rangs + une maille

J’ai conservé les 9.5 cm de longueur de manches soit 30 mailles, mais si j’avais voulu rajouter 5 cm par exemple, j’aurais calculé ainsi :

14.5 cm au point B = 3.2 mailles x 14.5 = 46.5, j’arrondi à un multiple de 3 soit 48 (la maille supplémentaire ayant déjà été comptabilisé avant.

Sur les données de hauteur :

J’ai 60 cm au point B = 14 rangs pour 10 cm = 1.4 rang par cm que je multiplie par 60 = 84 rangs qui est un nombre pair pour la séquence du point, je garde donc 84 rangs. 30 cm feront donc 22 rangs.

Pour les 30 cm du dos au point C = 10.5 donnent 1.05 par cm que je multiplie par 60 = 63 rangs mais j’ai besoin d’un nombre pair, je vais faire 64 rangs.

Il ne me restera plus qu’à crocheter mon kimono avec mes nouvelles données.

Voilà pour la méthode « simplifiée » du processus d’adaptation d’un modèle. Cependant, il y a des formes qui vont demander un travail de conversion plus précis, notamment s’il y a des encolures rondes et des emmanchures en forme de S. Ce que je fais dans ces cas-là, c’est que je regarde les modèles disposant de plusieurs tailles (les modèles Phildar crochet sont parfait pour ça !). Il m’arrive aussi de me servir des modèles de vêtements japonais pour mes poupées. Je me sers alors de la forme générale et du point.

N’oubliez pas que si vous travaillez une encolure en une pièce, il faudra respecter le nombre de mailles augmentées à chaque tour pour conserver le même angle d’augmentation que le modèle initial.

Convertir un modèle peut s’avérer très simple ou très complexe selon le type de construction de l’ouvrage mais il suffit souvent d’aller au plus simple et de faire preuve de logique pour s’en sortir.

J’espère que cet article vous sera utile et si vous avez des questions ou si vous avez la moindre difficulté sur un modèle, n’hésitez pas à me contacter via le formulaire ci-dessous.